Constanza Pascolato

Difícil não perceber a nostalgia como o fio condutor de algumas das coleções mais bem-sucedidas do verão – o nosso que já está quase no fim, e o europeu que ainda nem começou. Marcas como Alexandre Herchcovitch, Prada, Christopher Kane e Louis Vuitton, entre outras, resgataram o requinte na maneira de fazer a roupa e tudo o que provoca joie de vivre ao se vestir. Afinal, o que parece de pouca importância ou frívolo para alguns é exatamente o que faz rolar solto o prazer da confortante relação íntima entre você e sua roupa, num elo emocional que sempre seduz.

Adoro a ideia de que a próxima estação será neonostálgica, em especial pelo requinte e pela releitura de grandes momentos da moda. Nostálgica sim, mas sem ser vintage. Isso porque cada época é diferente e única em suas características e circunstâncias – e o que foi “melhor” ontem pode não passar de mera ilusão, a menos que ganhe musculatura através de releituras sofisticadas. Como a maneira subversiva de se vestir há muito deixou de ser bacana, a nostalgia, esse sentimento agridoce parcialmente desconhecido das novas gerações, substitui a rebeldia contracultural para ser um luxo, além de importante moeda que sofistica reinterpretações.

Nas novíssimas coleções, o delicado saudosismo começa em volumes e silhuetas. Mas ele nunca é literal. E nem de longe antiquado. A diferença vem do competente olhar de estilistas para os quais o passado é combustível para a elaboração do novo, full speed para o futuro. Na ciranda da moda, esse novo romantismo nostálgico e ornamental estreia sugerindo uma reação ao impacto influente e crescente do uso da tecnologia. A experiência da total imersão na internet, por exemplo, nos torna mais receptivos ao que é instintivo e pessoal, ao que nos emociona, deixando de lado o que é mais prático, uniforme e racional.

O resultado desse mergulho ao passado é bastante contemporâneo já que, apesar de reeditarem as elaboradas técnicas de alto artesanato, modelagem e costura, os estilistas também fizeram uso de revolucionárias ideias e matérias primas customizadas. Os primeiros sinais da neonostalgia puderam ser notados no line up elegante e luxuoso – e de surpreendente sobriedade – do desfile de verão de Alexandre Herchcovitch em junho passado, em São Paulo. Um olhar mais cuidadoso, entretanto, revela o lado provocante da coleção. Com vestidos construídos no brocado, nas organzas e no cetim de seda, num mix vintage e ao mesmo tempo atual, Herchcovitch escancara – num deslocamento de valores e num interessante exercício de inside out – todos os elementos que, na modelagem conservadora dos anos 1940/50, se escondiam sob a superfície. Pences, dobraduras, pregas, faixas e palas usadas internamente na época para modelar o corpo – e até tornar mais discreta a curvatura dos seios – são interpretados como adornos, aparecendo à luz do dia em complexa e crua harmonia para revelar uma linguagem utilitária e fetichista de originalidade singular. “Tive vontade de fazer roupa como antigamente, mergulhando no que era a construção camuflada da roupa”, disse Herchcovitch ao explicar a ironia de como a oculta técnica de arquitetura da roupa no passado adquire, no presente, status de adereço exposto, aproximando-se curiosamente ao que se tornou acabamento comum em roupas do streetwear contemporâneo.

Numa coincidência de tema e até de gama de cores, a coleção da Prada também explorou a middle-century nostalgia. Miuccia levou ao extremo as contradições entre kitsch e chique. Ela provocou choque intencional na altiva elegância retrô característica da Prada com a força provocante do que, nos anos 50 americanos, era considerado “cafona”. Com a desculpa de querer interpretar o que é “feminino” na linguagem atual, ironizou e lançou mão do “agradável-que-não-reclama-raciocínio”. Isso em maiôs de pin-up de cetim rebordado, vestidos, casacos e mantôs de “empetecação” luzidia, como o vistoso e sexy espalhafato de vestimentas destrippers de filmes B. Cereja do bolo, turbinou os looks com as cores vivas e chamativas dos plásticos e fórmicas da decoração típica dos diners de beira de estrada, além da iconografia transgressora de hot rods (os carros bizarros modificados com pinturas de flamas). O resultado é dos mais bem-sucedidos dos últimos tempos, apesar de sua extravagância nos calçados, saias e bolsas com aplicações figurativas do universo automotivo, estética pop inovadora e que, numa aparente contradição com o bom gosto tradicional, é calculadamente acessível.

Mergulhado no entusiasmo do momento pré-olímpico londrino, o desfile de Christopher Kane, com a modernidade de sua atitude athletic chic e imagem ultra-atual, foi citado como o melhor de Londres. O mix dos opostos deu as cartas mais uma vez, com resultado devastador. A velocidade parecia ser a força motora da apresentação e também a inspiração da silhueta geométrica e aerodinâmica, graças a competentes e articuladas dobraduras origami. Entretanto, o romantismo nostálgico do universo adolescente - com seus diários e scrapbooks recheados de adesivos e sonhos – foi quem teve maior ascendência no desfile. Esse romantismo de outrora inspirou tanto as cores refrescantes quanto a sequência de roupas feitas de organza tecnológica com 70% de alumínio, que, em diversas e impalpáveis camadas, aprisionavam uma multidão de flores plastificadas de colorido intenso, além de saias, vestidos e casacos bem curtos, feitos de tecidos brocados (reproduzindo papel de parede envelhecido e rasgado), definindo um luxo paradoxal, contemporâneo e discreto.

Last but not least, a coleção de Marc Jacobs para a Louis Vuitton foi um autêntico depoimento, expondo a nostalgia do impecável know-how da “idade de ouro” da alta-costura parisiense. Provou ser possível estar na vanguarda – exprimindo uma irônica interpretação da feminilidade exagerada que se alastrou nas passarelas – e, ao mesmo tempo, criar uma refrescante maneira de vestir, de delicada fragilidade. Com impecável perícia na modelagem, silhueta abreviada de óbvia riqueza e leveza, além da sensualidade de organzas, “bordado inglês”, faille perfurado e plumas, é altamente influente e desejável. Nada melhor para matar a saudade das coisas boas que queremos viver de novo.

Foto 1: Para a Louis Vuitton, Marc Jacobs resgatou o impecável know-how da alta-costura parisiense e provou ser possível estar na vanguarda mesmo quando se olha para o passado.
Foto 2/3: O romantismo nostálgico do universo adolescente – com seus diários e scrapbooks recheados de adesivos e sonhos – foi o principal destaque do desfile de Chris Kane.
Foto 4/5/6: Miuccia Prada levou ao extremo as contradições entre kitsch e chique. Cereja do bolo, turbinou os looks com as cores vivas e chamativas dos plásticos e fórmicas da decoração típica dos diners de beira de estrada.
Foto 7: Numa atitude ousada, Alexandre Herchcovitch escancara elementos que, na modelagem conservadora dos anos 1940/50, se escondiam sob a superfície, tais como pences, faixas e palas.

Revista Vogue Brasil nº 400 – dezembro 2011 - Glamour em Foco

As coleções resort (que chegam às lojas a partir deste mês) e os desfiles para o próximo verão americano sugerem um revival dos anos 90. Década plural, de difícil identificação, ela comparece, pelas mãos de estilistas de ponta, em looks propostos como uma imensa fusão, amálgama interativa de elementos que marcaram os mais memoráveis – e diversos – estilos da época, os mais interessantes deles garimpados do showbiz e do streetwear chic, atlético e utilitário.

Última década do segundo milênio, os anos 90 testemunharam a alvorada da revolução da web. Significava, naquele momento, comunicar-se com grande liberdade e ter acesso imediato à imensa profusão de informação, conhecimento e entretenimento. Foi o início da era da personalização. Você mesmo faz seu conteúdo, na “rede” e na roupa. Os shapes do resort 2012 espelham essa atitude: há, num mesmo visual, uma quantidade tão variada de influências quanto a década que os inspira. Na apresentação da Prada, por exemplo, não passou despercebida a influência do rebuscamento ladylike com twist, marca registrada de Miuccia e de grande evidência em 1990. Até mesmo a hoje icônica estampa de “boquinhas” estava lá, em versão miniatura, em roupas e bolsas. Mas, se as poses comportadinhas das modelos, sentadas nas clássicas e elegantes cadeiras vintage de Charles Eames, lembram vagamente o jeitinho de As Patricinhas de Beverly Hills (de 1995), o acessório presente em todas as produções é o beanie, boné desabado na nuca que lembra uma touca e que nunca deixava a cabeça do bacanérrimo e inquietante Johnny Depp, quando ele foi o melhor acessório de Kate Moss na mesma década. Se os escarpins clássicos, com ausência total de plataformas, surpreenderam, o cardigã de textura rústica (como o que Kurt Cobain usou para gravar seu MTV Unplugged em 1993) combinado ao jeans de cintura alta (e que fazia furor na época) passou quase despercebido.

Em oposição radical ao clima anos 40 de old Hollywood deste inverno, a Miu Miu traz para seu resort uma versão dos excessos do início da “era hipermídia” de 90, com uma imoderada quantidade de bijoux e depoimentos extravagantes nas roupas: transparência radical da renda, brincos e estampas de influência pós-moderna da escola Memphis de design, amplas e barrocas saias balão em tafetá.

Em outra pegada, as cores elétricas e a megaestrutura da jaqueta de mangas curtas de Alexander Wang são inspiradas nas roupas das girls bands de R&B e hip-hop como o TLC (de 1992) e na atitude bad ass de suas integrantes, que abriram o desfile cruise de Alexander Wang. Reinterpretações de hits superpopulares da década – como os shorts de cetim, o collant, a calça de cetim active combinada a blazer andrógino e o colete utilitário de megabolsos com toque couture – estavam todas lá, atraentes candidatas a “quero já”. É o novo athletic chic, umsportswear utilitário que também despontou nas recém-desfiladas coleções para o verão 2012 em Nova York. Quem apostou nesse estilo? Wang, de 27 anos, mais uma vez, e o novo wonder boy Joseph Altuzarra, 28, que, com sua sensibilidade ultrafeminina, reinterpretou de maneira tecno-kitsch o clima das imagens fortes que Helmut Lang criou em 1999. 

Depois do grande sucesso por volta de 1993, o vestido-camisão agora reaparece triunfante, tendo sido uma das peças mais vendidas da coleção resort do novo astro do prêt-à-porter com ares decouture, Guillaume Henry, de 31 anos, diretor criativo da marca francesa Carven. Colarinho abotoado alto – como é tendência agora –, o camisão da dupla Jack McCollough e Lazaro Hernandez, da Proenza Schouler, mostra as pernas no recorte lateral arredondado de maneira elegante.

Em Londres, Christopher Kane, designer de vanguarda, também interpretou as cores e os brilhos da época com entusiasmo. Suas estampas revivem o clima raver cheio de amor pra dardahouse music que imprimiu marca indelével nos 90. O minivestido de renda cintilante sobre um arco-íris de cores flúo; os shorts de prata com efeito liquid sky; e os tons ácidos em atitude menino-menina atestam a volta do tecno-thriller à moda.

Esses jovens estilistas – assim como os assistentes de Miuccia Prada – fazem parte dos novos talentos do milênio nascidos na década de 80, com comentários culturais e formas de interpretar as roupas bem atuais. Representam uma geração que, adepta da linguagem da internet, exibe consciência coletiva, mais plural, que se reconhece até nas diferenças. Estão no topo da pirâmide da influência e, com seu rigor e qualidade, influenciam a muitos, de qualquer idade. Afinal, hoje, queremos todos ser jovens!

Foto 1: As estampas de Christopher Kane revivem o clima raver cheio de amor para dar da house music que imprimiu marca indelével nos 90. O arco-íris de cores flúo em atitude menino-menina atesta a volta do tecno-thriller à moda.
Foto 2: A atitude comportada das modelos na apresentação da Prada...
Foto 3: ...o que contrasta com o beanie, boné desabado que Johnny Deep usava nos 90.
Foto 4: O novo athletic chic de Alexander Wang. 
Foto 5: Joseph Altuzarra reinterpreta Helmut Lang segundo um olhar tecno-kitsch.

Revista Vogue Brasil nº 398 – outubro 2011 - Glamour em Foco

Os desfiles da alta-costura da recente temporada parisiense mostraram que algumas maisons francesas ainda praticam de maneira extraordinária e brilhante o alto ofício de um métier sem igual. Paradoxalmente, essas grifes e seus shows de couturetambém estabelecem um novo conceito do que é realmente moderno e relevante hoje. A verdadeira elegância está mais contida – com mais refinamento, graça e frescor – e vai na contramão da ostentação para determinar o novo “grande luxo” que, por ser raro e sutil, é essencialmente subversivo.

Alaïa, Valentino e Givenchy foram os assuntos que prevaleceram em todas as conversas. Após oito anos de ausência, Alaïa desfilou toda sua expertise, qualidade e a sofisticação autoral que tem aperfeiçoado durante sua carreira admirável. Resgatado à força dos bastidores pelo ministro da Cultura francês, Frédéric Mitterrand, o tímido Azzedine foi aplaudido de pé por dez minutos ao fim da apresentação. Fato absolutamente inédito. Na coleção, nota-se o foco rigidamente editado de um punhado de ideias que sempre foram suas e uma obsessiva atenção aos detalhes. Alaïa é conhecido também pela apreciação que tem pelo trabalho de Mme. Grès, chegando a emprestar, por exemplo, muitos vestidos de sua coleção particular para a deslumbrante exposição sobre a estilista atualmente em cartaz no Musée Bourdelle. Grès e Alaïa compartilham a mesma paixão pelo aperfeiçoamento das silhuetas – rigorosas e nítidas – e pela meticulosa qualidade. Assim, o trabalho de ambos tem uma incrível e misteriosa atemporalidade.

Na Valentino, Maria Grazia Chiuri e Pier Paolo Piccioli continuam fazendo um barulho danado. Desde 2008 no comando criativo da lendária maison, eles conseguiram, apesar das críticas, resgatar todos os elementos do DNA precioso e tradicional de Valentino – a feminilidade, a renda, a alfaiataria impecável. A dupla reflete de maneira delicada e muito bem definida a imagem das jovens mulheres que são as atuais herdeiras do estilo Valentino. Piccioli explicou o sentido que ele e Maria Grazia tentam expressar. “É graça e elegância que buscamos. Não são palavras muito usadas hoje em dia, mas pensamos que se vestir assim é de certa forma uma subversão, evocando um sentido de luxo e privilégio que não tem nada a ver com ostentação e alarde”, declarou. Nesta estação, a coleção de alta-costura da maison foi inspirada nos aristocráticos e elegantes refugiados que vieram da Rússia para Paris após a revolução, principalmente o príncipe Felix Yusupov e sua bela mulher, a princesa Irina Romanov, sobrinha do czar Nicolau II. A pureza e a simplicidade das formas contrastam com os majestosos tecidos e bordados que demandam centenas de horas de execução. A modernidade está no mix.

Conhecido como o príncipe darkda moda, Riccardo Tisci também citou “pura costura” como o tema-chave de sua contida e sublime coleção para a Givenchy, na qual os ateliês da marca trabalharam durante seis meses. “Pura, suave e frágil. Um sonho romântico”, definiu Tisci.  A coleção, toda branca de formas simplificadas – algumas resgatadas do sportswear–, tem a incrível beleza dos detalhes e a notável perfeição ressuscitada de outros tempos. “Procurei a luz na escuridão”, disse de suas requintadas roupas ultratrabalhadas que, como toda peça de couture, merecem ser vistas em 360°. Afinal, trata-se do ponto mais sofisticado do negócio da moda. Até Bernard Arnault, o mentor do luxo extravagante, após a morna recepção da coleção Christian Dior, em que faltou sutileza e virtuosismo para representar a locomotiva conceitual da marca, disse o seguinte: “São tempos de mudança. As palavras de ordem são: intimidade, habilidade e resgate da sofisticação de outros tempos”.

Revista Vogue Brasil nº 396 – agosto 2011 - Glamour em Foco